ՈՒխտի ճամփից հետ չեն դառնում
13.12.2019 | 01:06
Պապերիս ծննդավայրը, որտեղ ապրել են դարեր շարունակ, որքանո՞վ է իմը, եթե չեմ ծնվել այնտեղ, չեմ քայլել այդ հողի վրա, մի հյուլե անգամ չեմ ստեղծել այնտեղ: Նրանք մոտ երկու դար առաջ թողել են այդ հողը և գաղթել Ռուսական կայսրության սահմաններ: Թողել են այն վտանգի գիտակցումով, որ 1828-29 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի հաղթական ավարտից հետո վերցրածը հետ տալով և ռուսական բանակի հեռանալով իրենք դառնալու են դարավոր ոչբարեկամի վրեժխնդրության թիրախ: Պատմությունը մեկ անգամ չէ, որ արդարացրել է հայի վախի հիմնավորված լինելը: ...Եվ նրանք թողել են իրենց տունուտեղը, դարձել տարագիր: Մեր ապուպապերի վեցերորդ սերունդն է արդեն ծնվել նոր բնակավայրում՝ Ջավախքի Ալաստան գյուղում, այդ սերունդների ծննդավայրը, օրրանը Ջավախքն է, և թվում է՝ անցյալում ներկա փնտրելը ժամանակավրեպ ցանկություն է: Բայց ի՞նչ կարող ես անել ֆիլոգենետիկ հիշողության հետ, որը քո կամքից անկախ հայացքդ շրջում է դեպի անցյալը, ստիպում ապրել այդ մեծ կորստի անչափ մեծ ցավը՝ գուցե նույնքան խոր, նույնքան զգացմունքային, որքան մեր ապուպապերն են ապրել, երբ լքել են իրենց տները...
ՕՐ ԱՌԱՋԻՆ. ԿԱՐՍ
Երեքով ենք՝ Մկրտիչը, Մաթևոսը, ես: ՈՒզում ենք իրականություն դարձնել կորուսյալ հայրենիք ուխտի գնալու մեր վաղեմի երազանքը. լինել Էրզրումում, ապա՝ մեր ապուպապերի օրրան Արծաթիում: 2019 թվականի օգոստոս ամսի 24-ն է: Վրաց-թուրքական սահմանի Կարզախի անցակետին ենք մոտենում մեր ավտոմեքենայով, ինչը լավատեսությամբ է տոգորել բոլորիս, որ մեծ հնարավորություն ենք ունենալու այցելելու մեր ցանկացած բոլոր վայրերը, նույնիսկ՝ հարևան որոշ գյուղեր: Բայց մեր բարձր ու տաք տրամադրության վրա սառը ջուր են լցնում (ոչ թե մաղում) թուրքական կողմի մաքսավորները: Պարզվում է՝ ավտոմեքենայով անցնել չենք կարող, քանի որ այն հաշվառված է ՌԴ-ում, իսկ տերը և վարորդը՝ Մաթևոսը, ՀՀ քաղաքացի է: Թուրքիայում արգելվում է այդպիսի մեքենաների մուտքը երկիր: «Մոլորվել ենք» ասելը այն արտահայտությունը չէ, որ կարող է ներկայացնել մեր հոգեվիճակը: Պատի ենք դեմ առել: Կամ պիտի հետ դառնանք, այլ ավտոմեքենա գտնենք, կամ պիտի արհամարհենք հնարավոր դժվարությունները և շարունակենք ճանապարհը: Լուծումն արագ է գտնվում՝ ուխտի ճամփից հետ չեն դառնում: Որոշումը համարձակ է, բայց այս դեպքում ռիսկերն են մեծանում, քանի որ օգտվելու ենք տաքսիներից և ավտոբուսային երթուղիներից: Մեր բախտը բերել է, որ Մկրտիչը թուրքերեն գիտի: Հաղորդակցվելու չափ գիտի: Իսկ գումար նույնպես կա...
Անցակետում ծառայող օրվա ոստիկանին «պահ ենք տալիս» մեր «մերժված» ավտոմեքենան և տաքսիով ճանապարհ ընկնում դեպի Կարս: Կարս, քանի որ ուզում ենք լինել նաև Անիում, բացի այդ, Կարսից Էրզրում գնալն ավելի նպատակահարմար է։ Չենք սխալվում: Դա մենք կզգանք, երբ կլինենք Կարս-Էրզրում ճանապարհին: Իսկ հիմա տաքսին մեզ տանում է Կարս:
Չլդըրը բավականին մեծ լիճ է, նաև գեղատես: Անցնում ենք ափով, լճի գրեթե կեսը ստիպված շրջանցում ենք: Սահմանից 125 կմ անցնելով հասնում ենք Կարս: Կարսը ժամանակակից քաղաք է` նոր թաղամասերով ու ժամանակակից շենքերով, ունի նաև լայն փողոցներ (ո՛չ հին քաղաքում), բայց մենք սևեռվել ենք ՄԵՐԸ տեսնելու մտքին: ՈՒ տեսնում ենք: Շատ ենք տեսնում: Հայոց երբեմնի մայրաքաղաքը դեռևս շատ բաներ պահպանել է անցյալից, որոնք անմիջապես գրավում են մեր ուշադրությունը: Դա ոճն է, հայ ճարտարապետության 18-19-րդ դարերի ոճը, որը հնարավոր չէ շփոթել այլ ոճերի հետ: Մեզ ոչ ոք չի հուշում, մենք մեր ընկալումով և գենային բնազդով ենք զանազանում հայեցին և օտարը:
Ես երկրորդ անգամ եմ գտնվում Կարսում և նկատել եմ, որ քաղաքի նոր տերերը որքան էլ փորձել են զանազան եղանակներով քողարկել հայկականությունը, այդուհանդերձ չի հաջողվել. հայերի կառուցածը տարբերվում է՝ ինչ գույնի ներկով էլ ներկվի (անհեթեթությունը հաճախ այն աստիճանի է հասնում, որ տուֆն է ներկվում): ՈՒշագրավ է նաև այն, որ հայկական ոճով վերականգնված շենքեր էլ կարելի է տեսնել: Փողոցներից մեկում մի քանի հին շենքերի կողքին վթարված մեկ ուրիշը վերականգնված է կողքինների ոճով, որ անսամբլայնությունը չխախտվի: Այսպես է. իսկական արժեքը, ճշմարիտ արվեստը ստիպում են գնահատել: Ընդհանրապես Կարսում քիչ չեն «ռուսական ժամանակներից» մնացած շենքերը:
...Օրն ավարտվում է, նաև ամպամած է ու անձրևոտ, սակայն փորձում ենք հնարավորինս երկար քայլել փողոցներով, շատ բան տեսնել ու լուսանկարել: Կարսի ամրոց բարձրանալու համար ժամը ուշ է, միայն ներքևից ենք դիտում, բայց Սուրբ Առաքելոց վանքի բակ մտնում ենք: Այն այլևս եկեղեցի չէ, վերածվել է մզկիթի, խաչի փոխարեն գմբեթին մահիկ ունի: Այդուհանդերձ, պատերին տեղ-տեղ եղած խորաքանդակ խաչերը մատնում են սրբապղծության փաստը: Դա, իհարկե, օտար այցելուների համար, ոչ մեզ: Մեզ համար առանց այդ վկայությունների էլ ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի: Անցնում ենք քաղաքի ճարտարապետական բարձրարժեք կառույցներից մեկի` Վարդանի կամրջի վրայով, որը կառուցվել է 18-րդ դարի սկզին, Կարս գետի վրա: Քարաշեն, եռակամար կամրջի սյուները տպավորիչ են, ոչ միայն ձևավորված են կամրջաշինական բարձր ճաշակով, այլև հզոր են: Դրա շնորհիվ են դարեր դիմակայել գետի հաճախ վարարող հոսքերին ու երկրաշարժերին՝ իրենց ուսերին պահելով քարակուռ ծանր զանգվածը: Արհեստների և արվեստների քաղաք Կարսի կամրջագործ վարպետների շնորհքի ինքնատիպ արտահայտությունն է նաև կամրջի բազրիք-թևերի քարերի երկաթե գամերով միմյանց ագուցվածության իրողությունը: Կամրջի սկզբնամասում տեղադրված կոնաձև ցուցատախտակ քարի (ռուսական տիրապետության շրջանում այդպիսի քարեր դրվել են երկրի սահմանների վրա) գրերը ծածկել են ցեմենտ-ավազե շաղախով, սվաղել-քողարկել են, իբր՝ այնտեղ ոչինչ էլ գրված չէ: Հետաքրքրասերի մեկը քչփորել է սվաղածը, սակայն ընդամենը այդքանը: Քարի կողքին «արդիական» ցուցատախտակ է տեղադրված, որը թուրքերեն և անգլերեն հայտնում է կամրջի կառուցման տարեթիվը և հետագա նորոգումների տարեթվերն ու նորոգողների անունները: Հասկանալի է, որ այդ շարքում հայեր չկան:
ՕՐ ԵՐԿՐՈՐԴ. ԱՆԻ, ԷՐԶՐՈՒՄ
Մկրտիչը և Մաթևոսը Անին երբեք չեն տեսել: Ես, այդ հարցում արդեն «փորձառու», ինձ վրա եմ վերցնում զբոսավարի կամավոր դերը: Դա պիտի օգնի նաև, որ հնարավորինս արագ լինի ավերակների հետ ծանոթությունը, և մենք տեղավորվենք մեզ տրված ժամանակի մեջ: Մեզ բերած ավտոբուսը պիտի Կարս վերադառնա երկու ժամից: ՈՒշանալ չենք կարող, քանի որ այդ փոխադրամիջոցը բաց թողնելու դեպքում չենք հասցնի նստել Կարս-Էրզրում երթուղու կեսօրի ավտոբուսը:
Բնական է, որ ծանոթությունը սկսվում է Անիի պարիսպներից: Ես ընկերներիս զգացումները չեմ կարող լիովին «տեսնել», սակայն իմ առաջին այցի ժամանակ ունեցած ապրումներիս մտապատկերի վրա կարող եմ շատ բան ընդհանրացնել ու «տեսնել»... Պարիսպների հետ ծանոթությունն այնքան է կլանում նրանց, որ մոռանում են ուրվական-եկեղեցիների գոյության մասին: Նկարվում են, տեսահոլովակ նկարում, զմայլվում այստեղից դեպի Ախուրյան գետը և կիրճը բացվող տեսարանով: Կիրճից այն կողմ փոքրիկ գյուղ է, որտեղ ալիքվում է հայոց մեծածավալ եռագույնը: Խարկովն է, Կոմանդոսի հայրենի գյուղը, որտեղ այժմ միայն մեկ բնակիչ կա՝ տարեց մի կին, իբրև ինքատիպ «սահմանապահ»: Այո, մենք Հայաստանի սահմանի մոտ ենք, պարսպից դուրս, ներքևում թուրքական կողմի սահմանի փշալարերն են:
Փրկչի եկեղեցին (այստեղ տարիներ շարունակ վերականգնման աշխատանքներ են սկսվել, բայց գործնական արդյունքը դեռ չկա), Գրիգոր Լուսավորիչ (Տիգրան Հոնենցի) եկեղեցին ու Անիի Մայր Տաճարը (այստեղ էլ վերականգնման աշխատանքներ են սկսվել) տեսնելուց հետո «խառնվում է» մեր ժամանակը: Հայաստանի ու Թուրքիայի տարածքներում ժամային գոտիները տարբեր են: Մինչ այս մենք մեկ ժամ հետ ընկած գրաֆիկով ենք տեղաշարժվել: Անիի տարածքում Մաթևոսի հեռախոսն ավտոմատ կերպով անցնում է Հայաստանի ժամային գրաֆիկին և փոխում ժամը՝ խուճապի մատնելով մեզ: Ըստ այդմ, մեզ տրամադրված ժամանակը ոչ միայն ավարտվել է, այլև արդեն անցել է քսան րոպե, իսկ մենք նոր ենք դուրս եկել Մայր Տաճարից ու դեռ չենք մտել Առաքելոց, Աբուղամրենց ս. Գրիգոր և Գագկաշեն եկեղեցիները և էլի շատ բաներ չենք տեսել: Ցավալի է, սակայն ճանապարհ ունենք գնալու, պետք է դուրս գանք Անիից: Դեռ հարց է՝ ավտոբուսը մեզ սպասու՞մ է, թե՞ արդեն մեկնել է... Կեղծ հեռախոսային տագնապը, սակայն, մեր օգտին եղավ. եթե չանհանգստանայինք, հաստատ ճիշտ ժամին դուրս չէինք գա, տեսնելու արժանի նմուշները մեզ երկար էին գամված պահելու իրենց, և մենք ուշանալու էինք մեր նախանշած գրաֆիկից: Ոչինչ, Անիում չտեսածը մեկ այլ անգամ կտեսնեն իմ ընկերները: Ախր երկու ժամը շա՜տ քիչ է Անին տեսնելու համար...
ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԱԶԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԾՈՎ
Կարսում և Անիում տեսածիս մեջ քիչ բան կա, որ նոր է ինձ համար: Նորը սկսվում է այն պահից, երբ դուրս ենք գալիս Կարս-Էրզրում ավտոմայրուղի: Մանուկ օրերից ինձ միշտ զբաղեցրել է Էրզրում աշխարհի հեքիաթը: Պատմությունները, որ լսել եմ իմ պապից ու նրա սերնդակիցներից, իմ երևակայության հորիզոնում ստեղծել են մի աշխարհ, որին հասնելը, որը տեսնելը թվացել է հեքիաթի նման մի բան՝ անհասանելի, անտեսանելի, միայն պատմություններում հոլովվող: Հիմա դեպի այդ հեքիաթը տանող ճանապարհին եմ: Պիտի գնանք 207 կմ: Ասել է թե՝ այդքան տարածություն է ինձ բաժանում հեքիաթից: Գնում ենք արևմուտք, սակայն մի քիչ թեքված դեպի հյուսիս: Աշխարհը, դեպի ուր ճամփա ենք ելել, հին ու բարի ժամանակներում Բարձր Հայք անվանումն է կրել: Հայի գիտակցության մեջ այդ անվանումը շարունակում է այսօր էլ մնալ: Պիտի մնա նաև վաղը: Պիտի մնա հավերժ, քանզի այդ արտահայտության մեջ հայ մարդը տեսնում է իր կորուսյալ հայրենիքի ծանրակշիռ մի մասը, իր ազգային ինքնության գեղեցիկ, միևնույն ժամանակ հակասական պատմության անմոռաց էջերը: Իմ ու իմ ընկերների պարագայում խոսքն ավելի մեծ խորք ու լայնք ունի. այստեղ է ձևավորվել մեր գերդաստանների կենսաբանական բջիջը...
Էրզրում ասելով պիտի հասկանալ Էրզրումի դաշտը, որը բնակեցված է եղել դեռևս մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից սկսած: Հայոց Արտաշիսյանների և Արշակունիների թագավորության շրջանում մ.թ.ա. 2-րդ հազարամյակից մինչև մ.թ. 4-րդ հարյուրամյակը Կարինը եղել է հայկական պետության կազմում, որպես Կարինի գավառի կենտրոն: Այն Հռոմեական կայսրությանն է անցել Հայաստանի առաջին բաժանմամբ՝ 387 թվականին: 421 թ., երբ Կարինն արդեն գտնվում էր բյուզանդական կայսրության տիրապետության ներքո, բյուզանդական Թեոդոսիոս 2-րդ կայսեր պատվին վերանվանվում է Թեոդոսուպոլիս: Քաղաքի անվան Էրզրում տարբերակը կյանքի իրավունք է ստացել շատ ավելի ուշ՝ 1050-ից հետո: Երբ սելջուկները կործանել են Բարձր Հայքի Արծն քաղաքը, որը շատ մոտ էր Կարինին, Արծնի հայ բնակիչներն ապաստան են գտել և բնակություն հաստատել բյուզանդական տիրապետության ներքո գտվող Կարինում: Հենց նրանք էլ, ի պատիվ կործանված Արծնի, վերանվանել են Կարին-Թեոդոսուպոլիսը, սկզբում՝ Արզն, իսկ հետո, Արծնի հետ չնույնացնելու համար՝ Արզնար-Ռում (հունարեն): Այս տարբերակն էլ հետագայում ձևափոխվել է Արզրում-Էրզրումի:
...19-20-րդ դարերում ռուսական զորքերը երեք անգամ վերցրել են Էրզրումը, սակայն կրկին վերադարձրել Թուրքիային: Առաջին անգամ 1829 թ. հունիսին ռուսական զորքերը գեներալ Պասկևիչի հրամանատարությամբ մտան Էրզրում: Նրանք մեկ տարի մնացին Էրզրումում, քաղաքը և գավառը կառավարելու համար ժամանակավոր վարչություն ստեղծվեց գեներալ Պանկրատովի գլխավորությամբ: Բայց Ադրիանուպոլսի 1829 թ. սեպտեմբերի 2-ի հաշտության պայմանագրով Էրզրումը, ինչպես նաև Արևմտյան Հայաստանի տասնյակ քաղաքներ և հարյուրավոր գյուղեր, վերադարձվեց Թուրքիային: Այդ իրադարձություններով պայմանավորված՝ Էրզրումի և գյուղերի զգալի թվով հայեր գաղթելու ցանկություն ունեցան, ինչը մնալու դեպքում պատժվելու վախով էր պայմանավորված:
1830 թ. մայիս-հունիս ամիսներին Էրզրումից ռուսական սահմաններ գաղթեցին 50000 հայեր՝ Կարնո հայոց հոգևոր թեմի առաջնորդ արքեպիսկոպոս Կարապետ Բագրատունու առաջնորդությամբ: Այդ գաղթը կազմակերպված և անվտանգ անցկացնելու համար վերոհիշյալ պայմանագրում տեղ էր գտել 13-րդ հոդվածը:
Ռուսական զորքերը մեկ անգամ էլ Էրզրում են մտել և կրկին վերադարձրել 1877-78 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ: Արդյունքում գաղթել է 2000 հայ: Երրորդ դեպքը տեղի է ունեցել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ: 1917 թ. Երզնկայում կնքված զինադադարից հետո թուրքական կողմին վերադարձվեց գրավյալ Էրզրումը: Այս անգամ թուրքական բանակը, օգտվելով ռուսական բանակի՝ հեղափոխությանը խառնված լինելու պատճառով ճակատը լքելու և հեռանալու հանգամանքից, ինչպես նաև Անդրկովկասյան զորական ուժի թուլությունից, խախտեց պայմանավորվածությունը և մտավ Ջավախք...
Պետրոս ՍԱՐՈՒԽԱՆՅԱՆ
Մեկնաբանություններ